На постоянное место обычно высаживаются уже привитые саженцы. Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослым требуется площадь 6x6 или 5 х 6 м, глубина ямы — 60 см, диаметр — 100 см; полукарликовым — 4 х 4 м, глубина ямы — 50 см, диаметр — 80 см; карликовым — 2,5 х 3 м, 40 и 80 см соответственно. В пе­риод приживления саженцев их обязательно надо по­лить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней. Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно — не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

С первого же года после высадки надо начинать осуществлять формирующую обрезку. Когда нужная густота и форма кроны будут уже достигнуты, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта. Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные).

У старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня агротехники, для них проводится омолаживающая обрезка в виде сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необ­ходимости, засушливым жарким летом не менее трех раз за вегетационный сезон (сразу после цветения, через 15—20 дней после первого полива и в период формирования плодов). После поливов почва рыхлится и или мульчируется.

Подкормки начинают проводить со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обыч­ной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо белить свежегашеной известью с добавлением медного купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от плодов и могут надломиться под их тяжестью. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце. У более молодых деревьев, наоборот, можно ускорить начало плодоношения, привя­зав к веткам грузики.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы. В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

Выращивание яблонь из семян

Этот вид размножения применяется главным образом для выращивания подвоев-дичек, а также в селекционных целях — из-за перекрестного опыления предсказать, какими сортовыми признаками будут обладать сеянцы, практически нереально, однако известно немало случаев, когда они оказывались по качеству лучше материнских сортов.

Семена яблонь становятся всхожими только после стратификации в течение 2—2,5 месяца (обычно ее проводят с осени, минимальный срок — за 60—70 дней до высева). Для стратификации на 1 часть семян берут 3—4 части обеззараженного речного песка, увлажняют и перемешивают так, чтобы семечки распределились по песку равномерно и не соприкасались друг с другом. Смесь помещают в небольшие емкости и хранят при температуре около 5 °С (как вариант для областей с многоснежными зимами — ящики зарываются в снег, а после того, как он начнет таять, чтобы семена не проросли раньше времени, их охлаждают, нагребая снег на ящики сбоку и сверху). Перед посевом надо отмыть семена от песка и сора и слегка просушить.

В случае выращивания дичек (подвоев) семена весной сеются сразу в грунт, если проводится селекционный эксперимент, возможно помещение их в укрытие-питомник. Сеянцы более требовательны к структуре почвы, чем подращенные саженцы, их надо постараться разместить в наиболее рыхлой почве (тяжелую почву можно дополнительно запесковать или добавить в грунт опилки как разрыхлитель). Почва не должна быть слишком влажной (низинной с застаиванием осадочных вод или с высоким залеганием грунтовых вод). В случае необходимости делаются гряды высотой 20 см. Почву перед высевом надо глубоко обработать, удобрить органическими удобрениями (навоз) и пробороновать, разровняв поверхность.

Семена высеваются в бороздки глубиной 3—4 см, расстояние между бороздками — 10—20 см (если 10 см, пикировка становится обязательной). После посева грядка мульчируется (лучше всего торфом или перегноем).

При густой посадке и хорошей всхожести сеянцы пикируют после образования первой пары настоящих листьев, одновременно с пикировкой главный корень обычно обрезается на треть длины, чтобы лучше развивались боковые. Перед проведением пикировки сеянцы надо хорошо полить, углубление возле растения делается колышком, после чего сеянец извлекается из почвы двумя пальцами, корни укорачиваются, а затем он помещается в углубление до семядольных листочков. Корешки не должны заворачиваться. Затем с помощью того же колышка, воткнутого в почву под углом, грунт прижимается к сеянцу, чтобы он хорошо «засел» в почве. После пикировки расстояние между сеянцами в ряду должно составить 5—6 см, между рядами — 20 см.

Иногда корни дичек подрезают не выкапывая, для этого существуют специальные ножи, но чтобы это проделать, необходим определенный опыт (можно сначала потренироваться на сорняках). Некоторые сорта, например Анис иАнтоновка, сами по себе обладают развитой корневой системой и в подрезке (укорачивании) не нуждаются.

В течение весны — лета после посева семян вокруг сеянцев обязательно надо рыхлить почву (при образовании малейшей корки) и регулярно выпалывать сорняки. Также их надо подкормить 3—4 раза (первый раз через 20 дней после появления всходов, дальше — периодически) растворами минеральных удобрений и регулярно поливать (5—6 раз за сезон). Для защиты от парши их желательно 3—4 раза в течение лета опрыскать бордоской жидкостью.

Осенью, когда рост сеянца закончится и листья начнут опадать, сеянцы выкапываются. Если на них остались листья, их надо удалить еще перед выкапыванием. Выкопанные растения сортируют: экземпляры с развитой корневой системой и толщиной корневой шейки не менее 5 мм относятся к первому или второму сорту, их можно будет переместить в питомник, а экземпляры третьего сорта с плохими корнями и корневой шейкой 3—4 мм высаживают на отдельный участок для доращивания. Экземпляры с корневой шейкой менее 3 мм, неразвитыми корнями и с механическими повреждениями выбраковываются.

Питомник организовывается на хорошо огорожен­ном (чтобы до сеянцев не добрались грызуны) участке с рыхлой хорошо удобренной почвой. В больших садах питомник делают из нескольких «полей» (обычно из 3—4): на первом будут размещены годовалые сеянцы, на втором — уже привитые, но до первой обрезки, на третьем — привитые на второй год после посадки.

В южных регионах сеянцы можно поместить в питомник той же осенью, в северных — весной.

Если сеянцы не высаживаются в питомник сразу осенью, хранить их надо или как черенки, или (что практикуется чаще) прикапывать на зиму. Для этого роют канавку около 30 см глубиной (длина зависит от количества сеянцев) с наклонной стенкой и на эту стенку раскладывают сеянцы так, чтобы они не соприкасались друг с другом (при соприкосновении увеличивается вероятность загнивания). Их присыпают землей, взятой с противоположной стенки, так, чтобы она снова стала наклонной. Почву надо мелко раскрошить, чтобы она заполнила все пустоты между корнями. На образовавшуюся вторую наклонную стенку тоже выкладываются сеянцы, их прикапывают землей, вынутой из канавки. Если есть вероятность проникновения на участок грызунов вроде зайцев, место прикопки надо огородить сеткой или щитами, а для защиты от мышей прорыть вокруг другую канавку с отвесными стенками.

Перед посадкой в питомник корни у сеянцев укорачивают на 10—15 см, а надземную часть — до 20—25 см. Высаживают их в заранее подготовленные лунки по схеме 90 см между рядами, 25—30 см между растениями в ряду, заглубляя ровно по корневую шейку. После посадки почву надо хорошо разрыхлить, в т.ч. и в междурядьях. Далее рыхление и прополка проводятся регулярно.

При хорошем уходе к середине лета дички можно будет прививать. Привитые саженцы оставляют на зиму и до следующей осени, после чего их надо будет выкопать, даже если посадка на постоянное место намечается на весну. За несколько дней до выкапывания с саженцев аккуратно удаляются все листья. При извлечении саженцев из почвы надо следить, чтобы корни не повреждались. Долго на воздухе корни находиться не могут, поэтому те растения, которые будут посажены весной, придется снова прикопать в землю в защищенном от грызунов месте. Прикапываются деревца почти так же, как и в предыдущем случае (в канавке под наклоном), канавка должна быть около 50 см глубиной и приблизительно такой же в ширину. Стволы саженцев заглубляются в почву приблизительно на треть. Если сортов несколько, их размещают в разные канав­ки на расстоянии не менее 2 м друг от друга и помещают рядом ярлычки с указанием, что это за сорта.